vieilles maisons, vieux papiers

"Latina olim palus" - "Латина, некогда болото" - девиз, написанный на гербе одного из молодых итальянских городов. Латина - новооснованный плановый город, выстроенный во время масштабнейшей муссолиниевской кампании по осушению Понтийских болот.
С Понтийскими болотами - обширной территорией, частично заболоченной, поросшей лесами, рассадником всяческой живности, среди которой отличались производимым эффектом малярийные комары, - сражались ещё древние римляне. Большую часть того, что они сумели отвоевать у природы, радостно похерили варвары. С тех пор взяться за болота хотели много раз, но по-настоящему руки дошли только у... ну, вы поняли :)
Сейчас кусок тех болот в нетленном виде охраняется в Национальном парке Чирчео, простирающемся между Латиной, которую мы смотрим сегодня, и Сабаудией, которую поглядим завтра. Оба города, что называется, must see для всех, кто интересуется известного рода архитектурой. Категорически - доезжать до Рима, отрывать попу от сиденья и тащиться самому, потому что с экскурсией вас туда вряд ли кто повезёт. А они в своём роде уникальны.

Латина, находящаяся километрах в 67 к югу от Рима, - райцентр и самый крупный из новых городов, к тому же сохранивший "историческое" ядро. Город был основан в 1932 году и торжественно открыт в 1934. При возникновении он был "окрещён" Литтория, и после войны стал Латиной, что позволило, кроме прочего, сохранить "код" города - LT.



( Collapse )

От церкви Св. Антония Падуанского в Предаппио до кладбища Сан-Кассиано – полтора километра. Формально оно находится за чертой города. В общем это довольно симпатичное небольшое действующее кладбище, «но есть один нюанс…»
Ну что, господа тафофилы, тут написано «Вход». Есть любопытные?


( Collapse )

Я вам сейчас покажу людей, которым ещё хуже, чем жителям Форли, потому что у них ситуация совсем безвыходная.
Предаппио в этом отношении очень интересное место. Тамошний мэр – левый, как и все без исключения его предшественники с 1946 года. Регион исторически «красный». И на балансе у них очень своеобразное историческое наследие. Потому что в туристическом отношении Предаппио – «моногород» - его главный источник дохода покоится на местном кладбище. (Не)полезное ископаемое. Мэр страдает, не хочет видеть "фашистского туризма" - но проблема в том, что если не будет такого, может не стать никакого. Мы же не будем сейчас всерьёз говорить об аграрном туризме – да, там делают Санджовезе, местное красное вино, по всей округе виноградники, частные фермы, осенний винный праздник… но где в Италии нет своего, местного вина и каковы объёмы того туризма???
Изредка бывают ещё умники типа нас - едут "архитектуру" смотреть. И вот с этой точки зрения там всё прекрасно устроено! Предаппио взял у нас приз зрительских симпатий за организацию городского туристического пространства, ибо в попытках хоть что-то сделать они сделали у себя "городской музей XX века" под открытым небом.
Мы поехали туда, потому что прослышали, что город был полностью выстроен в конце 1920-1930-х. Он был у нас такой первый на пути, и очень хотелось увидеть появившиеся на месте деревеньки, состоявшей из пары домов, остерии и школы, целый новый город – с церквями, административными зданиями и жилыми домами. Впрочем, город – это громко сказано. Формально меньше десяти лет назад он стал городом, но по факту – 6 с копейками тысяч жителей, полторы улицы… типичный посёлок городского типа – ПГТ Предаппио :)
И был у нас один несколько смущавший момент: дело в том, что туда регулярно съезжаются всякие… ностальгирующие, как вполне официально деликатно именуются любители их полезного ископаемого, а эти отважные парни в одиночку не ходят, и каждый наряженный фашистом придурок считает своим долгом выложить в интернет фотосессию «мы делаем зигу на главной площади». Поэтому никакого представления о том, что там реально за обстановка, не было. Но мы рассудили так – в будний день с утра все должны ещё спать. И оказались правы – город был наш, целиком и полностью. Мы были там единственные пришельцы на пустых чистых улицах.

Ну что, поехали?


( Collapse )

Сегодня все идут по красивым древностям. Древностей много, смотреть на них можно долго, очень долго… ;) А всё для того, чтобы все, кому не нужен и душевно противен XX век, могли разглядывать римские руины не спеша, целую неделю - с завтрашнего дня и по воскресенье мы тут будем заниматься исключительно 1920-1930-ми, ибо мне хочется уже с ними расплеваться и встречать новый год в какой-нибудь более приятной компании, а все самые жирные куски и главные шедевры нашего отпускного улова ещё не показаны.
А теперь - Остия.

Это я сижу прямо на руинах и мозаиках в состоянии глубокого обалдения и сливаюсь с пейзажем :) Дальше меня не будет – только безлюдные виды дивных остийских раскопок.


Остия была процветающим и населённым портом Римской империи, но в III веке нашей эры город стал медленно приходить в упадок, и в итоге не был заброшен окончательно. Раньше он стоял на берегу, в устье Тибра. Сегодня море находится в четырёх километрах от руин древнего города, так выдвинулся за 20 веков берег. А русло Тибра в 1557 году, после наводнения, отодвинулось тут на 500 метров.
Копают её весь XIX и XX век, и до сих пор копают. Площадь раскопок около 35 гектаров (из почти 60, которые некогда занимал город). Всё средневековье заброшенный город изпользовали как «мраморный карьер» - удивительно, что там что-то ещё осталось.
От Остии впадаешь поначалу в эйфорию, потом в лёгкое отупение – перед тобой лежит целый город, чьи очертания которого вполне, чьи улицы вымощены до сих пор, чьи дома сохранили мозаичные полы… этому две тысячи лет, и по всему этому можно ходить и трогать руками… Мне жаль, но показать больше ста фотографий совесть не позволяет :)))

( Collapse )

Предисловие
Эта история, подпадающая чистейшим образом под жанр "исторический анекдот" посвящается двум прекрасным людям - cleofide, напомнившей мне о существовании такого сюжета и вдохновившей на написание этого текста, и michletistka, которой, смею надеяться, он будет занятен и которая меня за него не осудит.

Я обещала рассказать, что на самом деле означает рисунок, вывешенный мною в понедельник. Рассказ вышел долгим, безусловно, иллюстрированным, но не настолько, насколько хотелось бы. Дался он мне тяжело, и я несколько неважно себя чувствую, потому что меня не покидает ощущение, что я сделала какую-то диверсию идеологическую… Хотя ничего дурного не имелось в виду, и , думаю, всем понятно, что сосредотачиваясь на одной узкой теме, нельзя сказать обо всём, что творилось вокруг неё. Но поверьте, я знаю, что вокруг творилось, и знаю лучше многих.

Я сознаю, что, вывешивая рисунок, поступила нечестно. Там было много фактов, уводящих зрителя в сторону. Нехороший приём – малотиражированная картинка, маленькие дети в кадре, отдалённое портретное сходство (художник так видит!)… Безусловно, главным подвохом в этом рисунке было то, что изображены на нём реальные люди.
С моей стороны честнее было бы показать сразу фото. О.K., вот оно. Снято спустя полтора с лишним десятка лет после того рисунка. На рисунке и фото – один и тот же человек.

Итак, обещанный рассказ.
( Collapse )

Значит так (с этих слов, как известно нам от У. Эко, нормальные люди беседу не начинают :)). Поскольку я имею некоторые основания опасаться, что через два дня со мной половина приличных людей перестанет разговаривать, через пять - и вторая половина, а ещё через неделю всяческих "чаёв с муссолинями" все вообще разбегутся :))) - пока это не случилось, я должна показать кое-что прекрасное.
Маленьким отчётом из этого римского музея я действительно горжусь. Он находится в центре, но в закоулке, поэтому, как оказалось, до него немногие добредают - чтобы туда прийти, нужно знать, что он там есть. Мы думали, что мы там единственные посетители, потому что пришли утром, сразу после открытия, но - "Как же вы нас нашли? - спросила музейная сотрудница. - Мы спрятаны тут, до нас не все доходят". В книге отзывов последняя запись была от 25 сентября. И я не очень удивлюсь, что это был последний посетитель перед нами, а мы были там 11 октября. Это только кажется, что музей совсем небольшой - часть его фондов - в библиотеке, а библиотека совсем в другом помещении.

Театральный музей Буркардо расположен в двух шагах от площади Торре Арджентина, в здании, построенном в конце XV - начале XVI века епископом Иоаганном Буркардтом (на итальянский манер - Буркардо). Музей принадлежит Итальянскому обществу авторов и издателей, в основе собрания - коллекция Луиджи Рази (1852-1918), историка театра, многолетнему директора Флорентийской школы декламации, в юности бывшего актёром. Он много лет собирал разные вещи и документы, имеющие отношение к истории театра. В 1926 году коллекцию купил у вдовы Рази президент Общества авторов Марио Прага, в 1932 году мкзей занял нынешнее помещение, специально отреставрированное. Потом его собрание пополнилось и другими коллекциями.
Сегодня это собрание книг, автографов, костюмов, марионеток, театральных программ, эскизов...
Библиотека недавно переехала в ЭУР, а выставочная часть - тут, в палаццетто Буркарди.

Начнём с персонажа, который мне в этот выезд позировал охотнее всех :)
Смотрите, какой симпатичный Гольдони!


( Collapse )

Я обещала рассказать, что случилось с городом Форли, за что он подвергся тому, что называют «conventio ad tacendum» - почему о нём следовало умалчивать, не называть, делать вид, что такого места не существует... Сейчас расскажу. И покажу. Начнём нашу историю с конца :)
… Дело шло к закату, и мы – сытые, пьяные, смертельно уставшие и с тяжёлой сумкой - собирались возвращаться в Болонью и шли на вокзал по широкому, проложенному в конце 1920-х годов бульвару Свободы. На одном из жилых домов я заметила маскарон и решила напоследок его зафиксировать. Вот он:


В этот момент мимо проходил местный пенсионер с собачкой. Он притормозил. Поглядел на меня, потом на дом. Потом – опять на меня, потом – опять на дом. Убедился, что больше там снимать нечего. Совершенно очевидно было, что человека раздирают противоречия – с одной стороны, надо бы идти мимо, не приставать к незнакомым людям, с другой – ему явно очень хотелось что-то мне сказать. Наконец он решился, потянул собачку за поводок и подошёл.
( Collapse )

Дорогие друзья, сегодня мы едем в город Форли. Самое сердце Эмилии-Романьи, где говорят на чистейшем романьольском диалекте :) Это совсем недалеко от Болоньи - минут 40 на поезде, среди дивных полей, одиноких ферм и виноградников. Там очень красиво.
Кстати, кто что-нибудь слышал о Форли? если вдруг - внезапно! :) - ничего - это нормально. Не то чтобы, при этом, Форли был маленьким городом или не слишком древним и не засветился в истории Италии совсем, не потому, что в нём нет памятников...
Городу Форли, столице провинции Форли-Чезена, 22 века - считается, что он возник в 188 году до н.э. Сейчас там около 120 тысяч жителей, а были времена, когда Форли был самым населённым городом провинции. И Данте с правителем Форли чуть не отправились отвоёвывать Флоренцию... И Наполеон сюда торжественно въезжал в феврале 1797 года... И филиал Болонского университета там есть... И была прекрасная, известная в Италии художественная школа, мастера которой везде могут выплыть (хоть в Квиринальском дворце в Риме)... Вы уверены, что никогда не слышали про него?
Но была у города Форли маленькая проблема, которая обернулась для него тем, что почти на два десятилетия в XX веке он вдруг... перестал существовать. Нет, он не был засекреченным городом, он был просто "городом, которого нет". Есть свидетели, утверждающие, что город исчез даже с дорожных указателей и карт (в том числе туристических планов в музеях). Чем заслужил такое милейший Форли, я, пожалуй, расскажу завтра, ибо в один пост он всё-таки не влез ;) Я решила поделить "старый Форли" и Форли XX века, и завтра эта странная история будет уместнее.
К сожалению, Форли мы снимали очень мало - могут же уставшие от активного отдыха туристы просто побродить по красивому городу, забыв, что на боку болтается фотоаппарат? :) Но полсотни фотографий откуда-то набралось :))) Поэтому приглашаю просто немного прогуляться.
В чём-то Форли схож с Болоньей - в нём много домов с аркадами.


( Collapse )

Флорентийского этогосамого у меня минумум минимальный. Объектов эдак семь разной степени привлекательности пролетели мимо меня со свистом (или это я мимо них? как фанера... над Флоренцией). Поскольку на это дело время у нас выделяется по принципу "если что останется", выбор был невелик: или я иду смотреть, что понастроили во Флоренции в 1930-е и дохну где-нибудь на обратном пути, не дойдя до отеля, или забиваю на это и живая еду в Предаппио, Латину и Сабаудию. Я, понятно, выбрала второй вариант.

Но Флоренция обладает двумя эталонными образцами интересующей меня архитектуры, и их миновать я не могла. Впрочем, один из них чисто физически никто, во Флоренцию поездом приезжающий, миновать не может, что сильно облегчало задачу :).
Да, я, помнится, кое-кому обещала рельеф, повествующий о крепкой мужской дружбе? :)))
Прошу! (Подробности ниже).


( Collapse )

Так, граждане, к выходным нам надо покинуть Флоренцию во что бы то ни стало, а то мы ж ничего не успеем!
Но эту историю я пропустить не могу, хотя она известная и страшная.
Начнём невинно, как все туристы, любящие читать, что на стенах пишут.
Вот я, стою у стены, работаю единицей измерения, даже руки подняла, чтоб быть повыше. А на стене, видите, вон там, ещё полторы меня в высоту, около трубы - ма-аленькая беленькая табличка.


Что там написано?

Безусловно, все, кто был во Флоренции, знают, что там. Да и многие там не бывшие, полагаю, догадаются.

( Collapse )